来自苏州
人间第一美味的“六月黄”
有20年选蟹经验的老师傅亲选
珍贵双壳蟹，每次都一抢而光
这次我们跟供货商“抢来”了100罐熟醉双壳蟹
拼手速的时候来了
每年的农历六月（也就是公历七月或八月），正是吃童子蟹的时节，也就是我们俗称的“六月黄”。一只成年大闸蟹一生必须蜕壳大约17次，而六月黄就是已完成16次蜕壳的童子蟹，蟹农也知道一只蟹青春难得，常怀惜售之心，因而六月黄便显得珍贵了。
而更难得的是，今年秋天，风物君找到了这款用“双壳蟹”做成的醉蟹，通俗一点说，是马上要蜕壳的六月黄，新壳已经长好，旧壳还未蜕去，肉紧实鲜嫩。每天限量30罐，来晚了就吃不到喽。
醉蟹，人间至味。吃蟹，原本于苏州人家而言，不过是寻常事而已。将酒的芳醇和蟹的鲜美神奇地融聚一身，数百年间，人们仍不断尝试和改良醉蟹秘制配方，这坊间腌渍小菜的美好滋味终于流传开来，且身价越来越非凡。
新鲜的螃蟹不能久放，必须马上食用，为了能够长时间吃到蟹，古人发明了很多腌渍的方法。直接以盐渍最常见，二三斤入瓮，既添风味又防腐。隋唐至宋流行食糟蟹，酒糟铺底，再入盐、酒、醋，连皇帝都深觉人生万事都抵不过一只糟蟹的美味。
醉蟹则是宋代以后的腌渍法，相比糟蟹它略单纯一些，同样也深受食客喜爱，尤其更得吴地人们专一偏执的爱。
比如清代的美食家李渔，他家的酒坛子多得不得了，一到蟹季就命令家人洗好坛子，备好酒，时刻准备“糟之醉之”，不然蟹季过了无蟹可吃就会非常痛苦。
清代时，醉蟹的作法已经很成熟，清人顾仲《养小录》和朱彝尊《食宪鸿秘》都详细辑录了醉法：在每只的蟹的脐中放入一撮椒盐，反过来放入坛内，用好酒浇下，与蟹平（略满亦可），再加椒粒一撮放在上面。每天将坛斜侧转动一次，半月可食。
醉完开封取出的蟹仿佛换了一副身躯和灵魂，“酥片满螯凝作玉”（杨万里诗），每块斩开的蟹上全是金红的琼浆，加上浓郁的酒香、唇齿间的粘稠和沙糯，构成了这道菜从视觉、嗅觉再到味蕾层层递进的丰富审美。
蟹与酒王朝相遇，蟹肉鲜嫩甜滑，又带有黄酒的香气，鲜美便更上层楼。
生醉vs熟醉，谁更胜一筹？
蟹可生醉，可熟醉。生醉吃个传统的鲜美，酒香味甜；熟醉基于口味的改良，吃个细腻凝实，亦不失鲜嫩。不过，生醉为了去除蟹本身的腥气，同时也顾虑卫生问题，必定会重酒重酱油，口感较为生猛。
熟醉蟹无此担忧，蒸熟的蟹肉鲜嫩甜滑，蟹膏丰腴绵润，浸透了黄酒的香气，亦避免了生食螃蟹带来的肠胃负担，这种优美的平衡感深得爱蟹人的欢心。
别看它个头不大，却是壳薄肉嫩，掀开蟹壳，蟹膏呈金黄色流质状，满满一片金黄，晶红油润，肥美可掬，口感软滑甘美。
当你剥开外层硬壳时，就可以触碰到内里那层软软的壳了。“双壳六月黄”口感更好，但产量更少，味道完全不输大闸蟹。
醉蟹好吃的关键是醉料好，我们选用的这款熟醉蟹的汤汁秘制特调，十余味香料混和，经过长时间熬煮，汤汁更加香浓，吃完蟹后卤汁可烧红烧鱼或肉，纯粹苏沪本帮口味，尾调一丝甜混合进酒香，形成更饱满、丰富的口感。
酒是醉蟹的灵魂，不仅提鲜，还能中和蟹本身的凉性。在上好的陈年绍兴黄酒的熏陶下，蟹才真正走出了那片水域，感受到了糯稻的丰厚滋味和时间的力量，它也随之变得醇香四溢。
吃蟹，最根本的还是在于蟹，蟹好不好，行家一眼就能看出来。这次风物君找到了当地有20年选蟹经验的老师傅，他的手因为长期和蟹和水打交道，几乎已经看不出来了指纹。由他挑蟹，每一只风物君都敢拍胸脯打保票，饱满丰盈。
